Русский наряд

Эта одежда прошла довольно длинный путь. С Востока она прибыла на Русь. Здесь за долгие годы из мужского придворного костюма превратилась в женский крестьянский. И в наши дни сарафан тоже не утрачивает своей популярности. Наверное, Сергей Есенин может считаться поэтом, больше всех воспевшим в своих стихах сарафан.

Но, возможно, он и не подозревал, что на самом деле во времена Древней Руси сарафан был широко распространенным предметом мужского гардероба, причем завезенным издалека.

Первое упоминание о таком виде одежды, как сарафан, можно найти в Никоновской летописи от 1376 года. Хотя с уверенностью можно сказать, что появился он гораздо раньше, благодаря купцам из Центральной и Средней Азии, активно развивавшим торговлю с северным соседом. С индо-иранского или тюркских языков слово sarapa можно перевести как «парадная, почетная одежда»

Модное изделие поначалу оказалось востребовано знатью. Бояре и воеводы получали такие одеяния в качестве дорогих подарков от послов, а потом по их подобию шили сарафаны из дорогих тканей и украшали их драгоценными камнями. Не чужды этому были и цари из рода Романовых - Михаил Федорович и Алексей Михайлович. Судя по записям, сохранившимся в летописях, придворные портные сооружали для последнего роскошные сарафаны из дорогой тафты, украшая их речным жемчугом и узорами, вышитыми золотой нитью. Причем рукава такого одеяния достигали пола.

Простолюдины носили более скромные сарафаны, которые называли по-разному: шушун, ферязь, костыч, и даже расстегай (если верить легенде, такое название сарафан получил за застежку спереди, которую хозяин наспех прикрепил к порвавшейся на груди ткани. И ведь прижилось!). Но наиболее популярным стало название «саян», родившееся в Тверской и Московских губерниях.

А вот сын Алексея Михайловича Петр I чуть было не поставил в истории сарафана точку. Вернувшись из своих заграничных вояжей, он повелел взять курс на европейскую моду. В результате долгополый и длиннорукавный сарафан превратился в укороченный кафтан. Однако на «саян» уже положили глаз представительницы прекрасного пола, причем в основном жительницы сельской местности, поскольку для городских дам из высшего света это платье оказалось под запретом.

Сначала сарафан был востребован в качестве праздничной одежды и шился исключительно из волосины - сотканной шерсти овцы, выкрашенной в темный цвет с помощью коры дуба и ольхи. А для того, чтобы как-то скрасить мрачный вид, модницы отделывали его гайтаном (тонкой тесьмой красного цвета) или полосками бархата, кто побогаче. Именно тогда в качестве материала стали использовать сатин, собранный в мелкую складку по спине и бокам.

Шло время, и постепенно сарафан становился неотъемлемой частью гардероба селянок. Теперь, кроме волосины, для пошива использовались крашенина (выкрашенный холст) или бязь. В качестве украшений на сарафан нашивали все тот же гайтан. Становились популярными вставки из материй других цветов. А дамам высшего света сарафан вернула Екатерина Великая, которая была не только политиком европейского масштаба, но и законодательницей мод. В ее правление сарафан превратился в цельнокроеное платье, наглухо застегнутое, но без рукавов. Причем в варианте для придворных дам изделие удерживалось на талии с помощью металлического каркаса. Европейские модники и модницы дали высокую оценку новому тренду, и с тех пор сарафан стал считаться настоящим «русском платьем». Его ношение в трудные для России годы, например во время Отечественной войны 1812 года, стало символом проявления патриотизма.

Конечно же, портные постоянно работали над созданием новых моделей. Сначала особое внимание уделялось крою, поэтому сарафаны классифицировались как «сорококлинки», «кругляши», «распашонки», а также застегивающиеся на пуговицы «глухари». С развитием текстильной промышленности модели стали получать названия по использованному для их производства материалу - «парчовки», «шелковки», «кумачники». Но наряды из Дорогих тканей по-прежнему оставались прерогативой дам высшего света. По их капризам сарафаны дополнительно отделывались золотыми позументами. В качестве дополнительных украшений использовались металлические пуговицы и рюши, которые нашивались спереди. Их количество и изящество, можно сказать, определяли статус владелицы - чем больше, тем выше положение в обществе. А женщины-крестьянки по-прежнему использовали для пошива крашеную корой, травяным настоем или хлебным квасом холстину. Правда, хотя бы один «барский» сарафан из парчи в их гардеробе имелся. Его шили «по случаю», надевали только по особым праздникам и передавали по наследству от матери к дочери.

А вот сарафан в нашем представлении - с глубоким вырезом на груди и на лямках, - если верить историкам моды, появился где-то в начале XIX века то ли в Поморье, то ли в центральных губерниях России. Носился он с рубахой-вышиванкой, узоры на которой вышивались гладью.

Причем к тому же периоду относится превращение сарафана из удобного, но повседневного платья в праздничный наряд для простолюдинок. Связано это было со стремительным ростом производства становящихся все доступнее шелковых тканей. Да и дизайнеры того времени тоже не сидели сложа руки, переняв от западноевропейских коллег технологию нанесения на материал узоров в виде композиций из цветов. Наконец, не только в качестве украшения, но и как талисманы, оберегающие женщину от «дурного глаза», появились пояски.

Очень скоро сарафан с нарядной рубахой приобрел статус свадебного платья. Поверх него было принято надевать парчовую или шелковую душегрейку - кофту с длинными узкими рукавами и отложным воротничком, приталенную с помощью сборок и имевшую спереди застежку на крючки. Кроили такой сарафан в основном из парчи или тафты красного цвета. Поэтому глубоко символичны слова песни: «Не шей ты мне, матушка, красный сарафан...» Но встречались и другие тона - синие или зеленые, в соответствии со вкусами жителей различных регионов. Нередко для одной свадьбы невесте шились сарафаны разных фасонов и расцветок наши предки праздновали столь торжественное событие по несколько дней, так что на каждый день был новый наряд.

Впрочем, время расставило все на свои места. Уже в начале XX века сарафан являлся одеждой сельской жительницы или городской дачницы. Причем, помимо традиционного свободного сарафана на лямках, появилась раздельная модель в виде юбки и лифа. Интерес к модели на мировом уровне резко упал.

В СССР этот вид летнего платья из легкого крепдешина можно было встретить на наших дамах вплоть до середины 1960-х годов. Да еще тогда же Пьер Карден представил коллекцию «а-ля рюс», которая, увы, успеха не имела.

Но, справедливости ради, стоит отметить, что и в современной России сохранились места, где сарафаны пользуются популярностью. Это, например, Верхнее Прикамье, где проживают старообрядцы, чьи предки нашли там убежище еще во времена «никоновских гонений» XVII века. Их традиционная одежда под названием «дубас» представляет собой косоклинный сарафан из крашеного холста. Состоит он из двух передних полос, одной задней и боковых клиньев. Причем диаметр подола может достигать нескольких метров. Вновь приобщенным шьют дубасы из темного сатина. Это одеяние предназначено не только для молитв - его старообрядцы носят повседневно.

Сергей УРАНОВ