Выражение «заложить за воротник», сопровождающееся жестом прикосновения двумя пальцами к шее, никому объяснять не нужно. В быту оно означает «выпить спиртного». При этом «воротник» здесь — слово второстепенное. А ведь в истории человечества эта деталь костюма часто бывала опознавательным знаком «свой — чужой».

Историки моды полагают, что прототип современного воротника впервые нашел широкое применение в костюмах древних египтян. Это был усех — воротник в виде небольшого полосатого оплечья, или «должностного ожерелья».

«Ожерелья» знати

Эта деталь костюма, причем именно мужского, служила элементом принадлежности к какому-либо роду деятельности. Так, древнеегипетские военачальники носили обязательные красные полосы на одном плече. А «ожерелья» сановников, покрывающие не только шею, но и плечи, были декорированы бусами из стекла, вышивкой и драгоценными камнями. Изначально ожерельем фараон награждал подданных. Усех являлся для египтян символом защиты и использовался в ритуалах.

Костюмы древних греков и римлян были избавлены от такой детали, как воротник. Теплый климат не способствовал возникновению этого аксессуара. А если воины оказывались в широтах, где солнца было уже не столь много, легионеров выручали шейные платки.

Рождение воротника как неотъемлемой части костюма, что женского, что мужского, произошло в эпоху Средневековья. Первые попытки европейских портных внедрить этот аксессуар одежды приходятся на эпоху Темных веков — с VI по X век. Тогда воротник являл собой обычную полоску ткани, прилегающую к шее. Положение стало меняться с развитием культуры в Европе. Уже к XIII веку в моду в Европе вошел воротник-стойка.

Поначалу это была пришивная часть костюма придворного, а потом его стали делать как самостоятельный аксессуар, который мог комбинироваться с разными костюмами. Родоначальниками воротниковой моды принято считать испанцев и французов, но довольно скоро воротник стал неотъемлемой частью костюма каждого европейского дворянина.

Эпоха Ренессанса стала благодатным временем не только для европейской науки и искусства, но и для развития моды. Накладные воротники, ранее изготовлявшиеся лишь из ткани, теперь стали шить из бархата и меха. Венецианские дожи и французские аристократы украшали ими свои одежды: платья, колеты и камзолы. Впрочем, костюм был под стать воротнику — бархатный, со множеством живописных складок и вышивкой.

В XVI веке в моду вошел воротник, который чаще других встречается на картинах знаменитых европейских художников. В Англии его называли «раф», во Франции — «фреза», в Испании -«горгера», а в русском варианте его довольно точно характеризует выражение «мельничный жернов». Этот воротник представлял собой накрахмаленную ткань или кружева, плотно опоясывающие шею, образуя гофрированную стойку. Часто он был настолько жесткий и пышный, что даже поворот головы требовал определенного навыка. Причем чем знатнее была особа, тем дороже были кружева — например, из Брабанта или Венеции.

Пикадилли-стрит

Согласно легенде, знаменитую горгеру придумала немолодая испанская дама, решившая с ее помощью задрапировать свою морщинистую шею. Правда, англичане утверждали, что воротник сложился из просторной английской рубахи, чья горловина была отделана кружевами. Как бы там ни было, но в 1560 году на европейских воротниках появились частые складки из кружев. Поначалу горгера была частично открытой, но после 1570 года полностью сомкнулась, образовав плотный контур. Со временем горгера росла как в высоту, так и в диаметре, достигнув 30 сантиметров. Теперь их невозможно было носить без специального проволочного каркаса и подкладки, называемой «голилья».

Развитие горгеры продолжилось в двух направлениях. В начале 1600-х годов королева Франции Мария Медичи стала появляться на публике с жестким воротником-веером, скрепляемым на спине. Он был богато украшен рюшами и кружевами. Для королевы его специально разработали мастера из Флоренции — на тот момент центра европейской моды. Воротник медичи, как его прозвали во Франции, раскрывался спереди и обрамлял глубокий вырез женского платья. Для «стойкости» воротник имел в своей конструкции проволочный каркас, обмотанный марлевой тканью. Если во Франции он имел округлую форму, то в Англии — форму двойного полукружья. У затылка его делали прямым или загибали, а передние углы сгибали или широко раскрывали, показывая шею.

Конец пышным воротникам а-ля Мария Стюарт положило развитие другой моды — на накладные парики, широкие локоны которых невозможно было сочетать с горгерой или воротником медичи. Поэтому в середине XVII века европейские модники перешли на большой отложной «мушкетерский» (или шведский) воротник белого цвета. В отличие от предшественников, он был плоским, но также с кружевами. Такой же воротник, но без кружев, носили протестанты и гугеноты.

Надо отметить, что король Испании Филипп IV королевским эдиктом 1623 года запретил своим подданным носить воротник-горгеру. В связи с чем они вынуждены были ходить в подставке для него — голилье. Начиная с 1623 года и по 1680-е именно голилья стала основным воротником испанской знати. Обычно этот воротник крахмалили и носили слегка приподнимая. Правда, он был неудобен, мешая наклонять и поворачивать голову. Интересно, что голилью долго носили испанские судьи, в связи с чем в испанский язык вошло выражение «подогнать воротник», что означает «свершить правосудие». А вот проволочный каркас горгеры модифицировался в другой воротник — рабато, или пикадиль (от испанского picado — «проколотый»), В связи с чем лондонская улочка, где размещался склад этих недешевых воротников, получила название Пикадилли-стрит.

Любимец солдат и стриптизеров

После английской революции 1640-х годов аристократия потеряла свое влияние, и теперь бал, в том числе и в моде, правила не она, а буржуазия. Для представителей этого сословия была характерна не вычурность, а стремление к простоте и практицизм. Потому и в английском костюме второй половины XVII века появились прямые элегантные линии и стояче-отложной воротник, позднее получивший название английского. Этот воротник с острыми уголками и сегодня не вышел из употребления, поэтому его называют классическим.

Интересно, что пока Европа изгалялась в своих модных тенденциях, допетровская Русь брала пример с Византии. Например, по части воротников русские великие князья и цари любили надеть на себя так называемые бармы. Это оплечье в виде небольшой круглой пелерины, носимое исключительно мужчинами княжеского или царского рода. Обычно ее надевали ее поверх рубахи.

А вот бояре, щеголявшие в кафтанах, носили высокий стоячий воротник — козырь, изготовленный из бархата или парчи. Его наружную сторону обильно украшали золотом, серебром, жемчугом. Козырь был признаком власти, богатства и даже своеобразного «гламура». Про его обладателей говорили: «Ходит козырем», и это выражение, но уже в переносном смысле, существует и в современном русском языке.

В 1827 году американка Ханна Монтегю вдруг пришла к мысли, что самая часто пачкающаяся деталь мужской сорочки — воротник — может быть съемной. Ханна просто отпорола его от основной части рубашки и пришила чистый, основав тем самым «клуб съемных воротников». Особенно по душе ее изобретение пришлось военным. Съемные воротнички как часть армейской униформы были приняты на вооружение во многих странах. Разновидность съемного воротника — ложный воротник, который носится без сорочки, имитируя наличие таковой. В наше время таким часто пользуются танцоры стрип-клубов.

Лев КАПЛИН