«Солнце русской поэзии» Александр Сергеевич Пушкин слыл невероятным модником. Одним из его любимых одеяний был фрак. Причем не только черный.

Пушкинисты любят рассказывать историю о том, как Александр Сергеевич дважды сватал Наталью Гончарову.

Придумка кавалеристов

Первый раз будущая теща ответила ему уклончиво — и да, и нет. Спустя год Пушкин повторил сватовство, и в этот раз все прошло удачно, предложение было принято. Поэт связал это с тем, что при второй попытке он был в «счастливом» фраке, который одолжил у своего друга.

В начале XIX века правила приличия рекомендовали дворянам сватать невесту либо в мундире (для офицеров), либо во фраке (для гражданских). У Пушкина в первый раз приличного фрака не оказалось. Во второй раз он одолжил этот предмет одежды у своего друга, Павла Нащокина. Оба были одинакового роста и телосложения, а потому фрак приятеля пришелся поэту в самый раз. А уж после того как мать Натальи приняла предложение поэта, Павел подарил Александру тот самый «счастливый» фрак. Как позднее утверждал сам поэт, после этого он надевал «нащокинский» фрак в самых важных случаях жизни.

Несмотря на то что в конце XVIII века в России была мода на все французское, русские аристократы привезли этот предмет гардероба из Англии. Там уже вовсю джентльмены носили этот костюм не только на приемах, но и в повседневной жизни и даже на охоте. В последнем случае фрак был особенно удобен. Потому что придумали его как раз кавалеристы. Правда, не английские, а французские.

По легенде, в середине XVIII века французские кавалеристы устали ездить на лошадях в неудобных длинных камзолах и решили подвернуть их для верховой езды. Позднее кому-то из офицеров в голову пришла мысль разрезать заднюю часть камзола так, чтобы она распадались по разные стороны седла, и сделать ее короче. Получился вроде как собственный хвост, сочетающийся с конским. Это выглядело красиво и стройнило всадника. Поэтому офицеры французской кавалерии быстро переняли это новшество, закалывая полы спереди и забрасывая назад остальную часть. Так как кавалерийские офицеры в XVIII веке были преимущественно представителями аристократии, то вскоре фрак стал формальным костюмом всего высшего сословия. Кроме того, к нему прилагались светлые панталоны до колена, светлый жилет и галстук, мастерски завязанный на манер шейного платка.

Из Франции фраки быстро перекочевали в Англию, затем в Италию и Испанию и вскоре завоевали всю Европу. Но французы не переставали удивлять. Очень вызывающе смотрелись модники, одетые в стиле «инкруаябль» («невероятные»), возникшем во времена Французской революции. Их фраки сочетались с непомерно большими воротниками и лацканами. А дополняли костюм не менее огромный галстук, заходивший на подбородок и туго накрахмаленный воротник рубашки, доходивший до середины щек. В итоге, русский император Павел I решил, что именно так выглядит униформа бунтовщиков, и запретил фраки в России.

«Как денди лондонский одет…»

«Освободить» фраки от запрета удалось уже следующему после Павла императору — Александру I. Между тем, пока Россия запрещала и разрешала, Европа не чуралась экспериментировать с фраком. Так, его рукав был и чрезвычайно узким, и окорокообразным, и трубовидным. А, например, талия — и завышенной, и заниженной, и свободной, и зауженной, длина фалд — до колена и выше, воротник — высоко поднятым, острым, закругленным, отложным.

Заметную роль в канонизации фрака сыграл англичанин Джордж Браммелл, он же Бо Браммелл (то есть Красавчик Браммелл). Это был лондонский денди и автор трактата от 1822 года под названием «Мужской и женский костюм». Джордж происходил из мелких дворян, но сумел проникнуть в высший свет Лондона, где постарался сделать так, чтобы пэры сочли его достойным себе. Он сумел скомбинировать демократичность деревенского костюма с безукоризненным вкусом и требованиями элиты. Браммелл сумел задать такой тон моды, что фрак принял стиль изысканного минимализма. Благодаря ему в небытие ушли цветные материи и узорчатые жилеты, а также — кружевные шейные платки. Хотя и не сразу.

«Коллежский советник Павел Иванович Чичиков, помещик, по своим надобностям» носил фрак «брусничного цвета с искрой», как сообщает нам Гоголь в «Мертвых душах». А вот у Толстого в «Войне и мире» приводятся такие строки: «Все почти с наивным детским любопытством смотрели на белую шляпу и зеленый фрак Пьера». И все-таки даже в России со временем — в конце XIX века — портные стали шить фраки более темного цвета с акцентом на мужскую фигуру. Это были фраки с завышенной талией и узким воротником. Пуговицы костюма часто были фарфоровыми, серебряными, а то и из золота или драгоценных камней. При этом обладатель костюма — молодой человек с мускулистыми ногами, которые подчеркивались светлыми панталонами. Остальные аксессуары — вторичны. Так, накрахмаленный платок повязывался поверх стоячего воротника рубашки таким образом, что полностью скрывал шею.

Теперь есть смысл перейти к наследнику фрака — смокингу. Скажем сразу, фрак окончательно не сдал позиции. Так, фрак является обязательной формой одежды в Европейской программе по бальным танцам. У танцевальных фраков особенный крой пошива. А так называемый рейт-фрак является обязательной формой одежды в соревнованиях по выездке. Покрой такого фрака несколько отличается от танцевального и светского с тем, чтобы обеспечить всаднику наибольшее удобство при управлении лошадью.

Хочешь покурить — надевай смокинг!

Ну вот, казалось бы, фрак — совершенство мужского костюма. Ан нет — из американских колоний в Британию начал поступать табак, который богатые англичане стали курить и получать от этого удовольствие. Оставляя здоровье курильщиков за скобками, можем констатировать, что была явная проблема с пеплом и дымом. Они оседали на одежде, и это было плохо!

Когда в моду вошел dinner jacket — «пиджак для обедов», мужчины почувствовали себя вольготней!

Поэтому в модных домах были заведены особые бархатные курточки, в которых курить табак было вполне нормально. Особенно как будто в домашней обстановке, ибо куртки позволяли не портить пеплом дорогой фрак. В 1880-х годах принц Уэльский Эдуард, ставший позднее королем Эдуардом VII, начал выходить в свет в пиджаках из черной или темно-синей шерсти, схожих с одеждой для курения табака. Так как принца считали иконой стиля, ему стали подражать и другие представители аристократии, а за ними подтянулись и все остальные.

Правда, сначала курительная куртка стала популярна среди аристократической молодежи Британии как замена фраку на не столь торжественных мероприятиях, вроде домашних или клубных обедов. Вследствие чего в английском языке появился термин dinner jacket («пиджак для обедов»), а вместе с брюками — dinner suit («костюм для обедов»). Спустя несколько лет моду подхватили янки, и в Америке dinner suit стал называться «таксидо» (Tuxedo) по названию элитного клуба в штате Нью-Йорк, члены которого первыми в Америке приняли этот стиль. Кстати, в отличие от США, в европейских странах, в том числе во Франции и РФ, утвердился термин «смокинг», в честь тех самых курток для курения.

Кстати, есть версия, что смокинг придумал английский премьер-министр Бенджамин Дизраэли. В XIX столетии, когда в Англии стало модой курить табак, Дизраэли придумал делать это в домашнем халате. В котором, кстати, допускалось принимать гостей в своем доме.

Как бы там ни было, но халат должен был эволюционировать из домашнего пеньюара в презентабельный костюм. Так оно и вышло!. Позднее, его прозвали dinner jacket — «пиджак для обедов», а вместе с брюками dinner suit — «костюм для обедов».

Лев КАПЛИН